Descubre cómo la Costa Brava perdió su imagen como paquete turístico
Por Lydia Bell para el Sunday Mail
11:33 19 de julio de 2022, actualización 14:06 19 de julio de 2022
- Lydia Bell viajó a la Costa Brava en su primer viaje pospandemia y dijo que estaba allí ‘principalmente para comer’
- Se instaló en el Hostal de la Gavina, de 77 habitaciones y suites, inaugurado en 1932.
- Otro punto de escala en su viaje fue un castillo del siglo XI que Salvador Dalí compró para su amada, Gala, en Púbol.
La naturaleza bendice el litoral de la Costa Brava. Aquí los Pirineos de Girona convergen con el Mediterráneo y casi 40 millas de costa ondulada se extienden desde Blanes, al norte de Barcelona, hasta Francia.
Tierra adentro, bosques de pinos, chopos y encinas la convierten en uno de los rincones más frondosos de Iberia. Los productos son abundantes; Las materias primas de los platos finos y terrosos son el vino y el aceite del Empordà, el arroz de Pals, las anchoas de L’Escala, la gamba roja de Palamós, las alubias rojas de Santa Pau y los erizos de ultramar.
La Costa Brava cautivó por primera vez la imaginación británica como destino de vacaciones combinadas en la década de 1960. Pero después de su momento de sol, ciudades turísticas como Lloret de Mar fueron eclipsadas por la Costa Blanca y la Costa del Sol en las décadas de 1970 y 1980.
Hoy, el foco está en la cultura gastronómica y la naturaleza. La costa es gran parte del patio de recreo de Barcelona, y muchos lugareños salen de la ciudad los fines de semana y se dirigen allí para caminar, nadar o buscar hongos rovello.
Más importante aún, la Costa Brava es donde los catalanes reinventaron la cocina española.
La mayoría de los amantes de la comida dicen que fue el resultado natural de los productos exquisitos y la nueva cocina del sur de Francia que brotó de la frontera y se fertilizó con el talento local. Ferran Adriá y los hermanos Roca desencadenaron la avalancha de estrellas Michelin: la finca ya tiene 16.
Llegué aquí principalmente para comer, en mi primer viaje al extranjero desde el comienzo de la pandemia de Covid, y me alojé merecidamente en el Hostal de la Gavina de 77 habitaciones y suites. Inaugurado en 1932, se encuentra desafiantemente firme en medio de todo ese pedigrí gastronómico en un preciado promontorio rocoso en S’Agaró, una hora al norte de Barcelona.
El glamour español del viejo mundo del hotel ha atraído a estrellas de Hollywood, a la realeza europea e incluso a Lady Gaga a lo largo de los años. Pero la clientela principal está formada por generaciones de familias inteligentes de Barcelona y algunos recién llegados de la Costa Azul.
Los huéspedes habituales a menudo se apegan religiosamente a las mismas fechas, e incluso a las mismas habitaciones. Suelos de mármol y parquet con incrustaciones, ramos de flores gigantes, pilares de estilo helénico y la omnipresente caoba bulbosa evocan la vieja España. Pero la razón de ser del hotel es aprovechar al máximo su herencia gastronómica.
Hay tres restaurantes, incluido uno con estrella Michelin, y Gavina aborda la comida de una manera que oscila agradablemente entre la españolidad no reconstruida y la buena mesa hábilmente conceptualizada.
Segundos después de que llego, una mujer aparece en mi puerta sosteniendo un gran plato con cresta lleno de reluciente jamón ibérico. «¿Estás seguro de que es para mí?» Pregunto. «Segura», responde ella.
Un solo trozo antes de la cena no hace daño, me digo, y luego lo devoro de una sentada. Poco después, me dirijo con mi grupo al restaurante subterráneo con estrella Michelin del Hostal de la Gavina, Candlelight by Romain Fornell. Es pequeño, discreto y exquisito. La comida se sirve en platos de colores pastel pintados con hojas y flores.
El menú de degustación está salpicado de cosas bonitas y de sabor intenso: dulces de hígado, aceitunas líquidas y los más pequeños mini camarones con una pizca de mayonesa de plancton.
Hay tres mantequillas: romero, vino blanco y tomate. Una vichyssoise de hinojo se sirve en un plato gigante de helado decorado con pétalos de rosa como una reluciente acuarela culinaria.
Más tarde nos retiramos a El Barco, el bar al que llaman The Boat por sus paneles de madera y el aire estudiado de estar en un barco de la era del Titanic.
Parece que eso no ha cambiado desde 1932. El personal se ha quedado en La Gavina tanto tiempo que apenas el año pasado el cantinero ahora retirado estuvo presente para deleitar a los visitantes con una pelea que presenció entre Ava Gardner y su pareja Frank Sinatra en el barra en 1951.
Al descubrir que su esposa estaba en una supuesta alianza con el torero convertido en actor Mario Cabre en el set de Pandora y el holandés errante, Sinatra voló para ver cómo estaba.
Después de unos martinis secos, ella lo abofeteó, pero finalmente lo perdonó por su machismo y de todos modos se casaron ese mismo año.
Después de comer en el hotel, nos dirigimos a la cercana Girona, explorándola no calle por calle, sino pieza por pieza. Girona, una de las ciudades más antiguas de España, construyó su riqueza gracias a las fábricas de papel, el vino tinto, la producción de corcho y los muebles.
Mientras sus ciudadanos defienden ferozmente la autodeterminación, las banderas rojas y doradas de la independencia cuelgan de muchas ventanas. Una clase media obstinada y uniformemente próspera en comparación con los extremos de riqueza y pobreza de Barcelona, Girona ofrece una vida cotidiana naturalmente gourmet.
Los puestos de pescado brillan con pescado escorpión rojo crudo y montones de calamar pegajoso. En bares y cafés, hay café con chuchos -crema enrollada en un pastel dulce crujiente- croquetas rellenas con restos de estofado, pan con tomate envuelto en anchoas de Escala y vinos del Empordá.
El hijo más famoso de la costa es Salvador Dalí, así que aprovechamos para visitar el castillo del siglo XI que compró para su amada, Gala, en Púbol, utilizado como taller hasta 1984.
Una buganvilla de color rosa brillante perfila su silueta contra un cielo de aciano. A Dalí solo se le permitió visitarlo por invitación de Gala, o eso afirma la guía. Hay peces de colores para grifos y cabezas esculturales adornan la piscina. Gala está enterrada en el sótano, en un mausoleo solitario y melancólico. No nos demoremos: el sol y las estrellas Michelin nos llaman.
El restaurante Els Tinars, que tiene un animado ambiente de casa de campo y una decoración de blanco sobre blanco, está justo al lado de una carretera de cuatro carriles, pero un bosque de pinos nos protege de todo.
La deliciosa degustación de mediodía incluye muchas perfecciones, pero son la langosta azul con panceta ibérica, y los higos con helado de aceite de oliva y torrijas caramelizadas, las que se quedan en mi boca.
En un vuelo económico a casa más tarde en la tarde, hojeo el menú del vuelo. Es una bajada cruel después de una última cena gloriosa, y me recuerdo calmarme con más delicadeza la próxima vez que venga a la Costa Brava a devorarme estúpidamente.
«Jugador orgulloso. Gurú del café. Alcoholico galardonado. Entusiasta de la cerveza. Estudiante. Aficionado a los zombis. Lector. Especialista en música. Aficionado a la comida».
