Una guía local de la salvaje España celta
Después de un plato de jamón ibérico y quesos locales, Don Paco, mi anfitrión, saca varias botellas de orujo de su bodega para una degustación. Es un buen final para una comida. Es un reflejo líquido de este rincón boscoso de la costa española.
Orujo es un licor de brandy habitual para después de la cena elaborado con pieles de uva y hierbas locales. Está hecho en una variedad de sabores, infundido con mezclas tradicionales de frutas, especias y, a veces, incluso café.
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Lo bebo en Figueiro, un pequeño pueblo en la región de las Rías Baixas de Galicia, al norte de España. Estoy visitando a unos amigos que han vuelto a casa después de vivir en la isla mediterránea de Ibiza. También está en España, pero sus prístinas bahías de piedra caliza blanca y sus mares tranquilos están a un mundo de distancia de esta escarpada costa atlántica.
Aquí estamos más cerca de Portugal que de Madrid. Olvídese de las corridas de toros y los olivares: Galicia es un lugar de nieblas marinas y calas secretas, altos acantilados y prados ondulantes. También es el hogar de la variedad de uva verde pálido que produce los vinos blancos más buscados de España: Albariño.
Don Paco se asegura de que pruebe todas las botellas y me explica el proceso de destilación que comienza después de la cosecha de otoño en sus viñedos. Él explica que el bagazo– los restos de hollejos y pulpa del prensado de la uva para la vinificación – se recogen y destilan en alambiques tradicionales llamados alambiques. Es un proceso engañosamente simple que ha estado perfeccionando en su bodega durante décadas. Produce un aguardiente que describe, un poco inquietante, como «hecho en Paco». Creo que quiere decir «hecho en la bodega de Paco».
I esperanza significa «hecho en la bodega de Paco».
Ubicada en la esquina noroeste de la Península Ibérica, Galicia es donde se unen Portugal, el Atlántico Norte y el Mar Cantábrico. La patria de los antiguos celtas, sus montañas, bosques y fiordos suelen pasar desapercibidos para los viajeros y expatriados. Sin embargo, son inolvidables una vez que los encuentras.
Unos cientos de kilómetros al norte de la región de las Rías Baixas, el famoso Camino de Santiago conduce a la Catedral de Santiago de Compostela. Es la pieza central de una ciudad medieval visitada por multitudes de peregrinos que recorren cientos de kilómetros a través de los Pirineos desde Francia en busca de inspiración espiritual y paisajes espectaculares.
Sin embargo, las Rías Baixas, en el sur de Galicia, son más conocidas por los enófilos (amantes del vino). Vienen a degustar el Albariño, un vino blanco seco de estas sierras.
Esta región de profundos fiordos (rias baixas) marca la frontera de Portugal y España. El río Miño separa los dos países, fluyendo hacia el oeste a través de un amplio y fértil valle. Es el punto de partida ideal para la Ruta do Viño.
El vino es una forma de vida aquí, como lo es en la mayor parte de España, pero solo recientemente los viñedos y las bodegas de Galicia han ganado la atención internacional. En la actualidad, es en este lugar ideal donde está la infraestructura turística, pero no las aglomeraciones.
Por la Ruta del Vino en A Guarda
La Ruta del Vino de las Rías Baixas recorre cinco subzonas de Galicia Occidental. Se extiende al norte desde la frontera con Portugal ya lo largo de la costa rocosa del Atlántico. Vale la pena explorar cada zona, pero O’Rosal en la provincia de Pontevedra ofrece una amplia gama de opciones de viaje y ocio, así como un impresionante paisaje lleno de historia y naturaleza.
El visitante puede explorar la subzona de O’Rosal, comenzando su recorrido en Monte Tecla en A Guarda, el punto más al suroeste de Galicia. Las vistas panorámicas sobre la ciudad, a 1,000 pies sobre el nivel del mar, son impresionantes. El sitio domina Portugal, el Miño, el Océano Atlántico y las montañas costeras. Además, puedes pasear por una ciudadela celta perfectamente conservada, un sitio arqueológico que data del siglo IV a.
Después de abrir el apetito, diríjase al puerto de A Guarda para una comida de mariscos de proporciones gigantescas. Varios restaurantes están encaramados a la orilla del agua, pero Xeito (Avenida de Fernandez Albor 19) puedes degustar los mariscos locales mientras admiras una vista panorámica de la ciudad, el puerto y el océano profundo. Área grande El restaurante (Playa Area Grande s/n) es una opción elegante escondida en una cala cerca del pueblo. Allí, el marisco también es la especialidad de la casa, perfecto con una botella de Albariño.
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Facilite su digestión mientras pasea por la ciudad costera peatonal, visite plazas y tiendas de artesanía, y disfrute de las vistas del océano desde puntos de vista. Camina dos minutos desde el puerto y podrás pasar la noche en el Hotel Convento de San Benito, un hotel exquisito en un antiguo convento del siglo XVI con jardín, elegante salón y vistas al puerto ($65-95 la noche, Praza de San Bieito).
Si pasar una noche llena de historia no es lo tuyo, Villa de Guarda es una opción sencilla con modernas habitaciones y apartamentos en pleno centro ($60-100 la noche, Rúa Tomiño, 8).
Tierra adentro en Tui
A la mañana siguiente, sigue el Miño río arriba y visita el Tierras Gaudas bodega en O’Rosal para hacerse una idea de dónde crecen estas elegantes uvas y por qué son tan buscadas.
Terras Gaudas forma parte de un consorcio de cuatro bodegas que representan las cuatro principales regiones vitivinícolas de Galicia. Es uno de los grupos vitivinícolas más respetados de España. Las cuatro fincas dan la bienvenida a los visitantes para experiencias de degustación/educativas, pero es mejor reservar con anticipación.
Después de repostar y empacar algunas botellas para el camino, dirígete a lo largo de las terrazas bordeadas por el río hasta Tui, una ciudad medieval amurallada a orillas del Miño fundada originalmente por los romanos en el siglo I aC Los romanos llegaron tarde a Tui: hallazgos arqueológicos datan las viviendas en esta región hace más de 5.000 años.
Durante siglos Tui ha sido y sigue siendo la entrada oficial a Galicia para los senderistas del Camino de Santiago. Aunque la ruta desde Francia es mucho más conocida y recibe más peregrinos, una ruta igualmente antigua lleva al norte a Santiago desde Portugal.
Una ciudad fortificada originalmente fundada por los romanos.
Los caminantes se mezclan cada verano con las antiguas calles empedradas de Tui. Comienza tu exploración en la imponente catedral gótica de Tui, que domina el paisaje desde el punto más alto de la ciudad. Ha sido el punto focal de la ciudad desde su consagración en 1225 d.C.
Toma una pizza en Restaurante Di Marco, al lado de la catedral (Rua Seijas, 4). Para una comida más sustanciosa, vaya a un Un restaurante Muralla, un asador con una terraza que da al valle. También es un buen mirador sobre las impresionantes fortificaciones de la ciudad (Rua Sanz, 22, Zona Monumental).
Disfrute de la vista y de su plato de platos clásicos españoles con una copa o una botella de Caiño o Espadeiro local. Ambos son vinos tintos originarios de estos cerros, pero conocidos solo por los amantes del vino más exigentes.
Después del almuerzo, desciende a pie para pasear por el camino de la ribera y disfrutar de la vista del paisaje de Valenca, otra impresionante ciudad fortificada en el lado portugués del río.
EL Parador de Tuy se encuentra más adelante a orillas del río Miño ($115 a $200 la noche, Avenida Portugal). Los paradores son hoteles y alojamientos patrocinados por el estado español. La mayoría de ellos son casas y palacios históricos renovados. Son lujosos, exclusivos y ofrecen una experiencia hotelera de lujo en el marco de propiedades de cuento de hadas.
Parador de Tui es una casa de campo gallega ingeniosamente renovada, construida con granito cortado y vigas de castaño local.
Para algo un poco menos formal, el Hotel Colón Tuy tiene habitaciones amplias y modernas y está más cerca del centro ($65 a $120 por noche. Colón, 11).
Si eres como yo, después de una dosis de ciudades amuralladas, anhelas espacios abiertos. Una vez que esté renovado y fortalecido con un buen desayuno, regrese al campo para explorar la elegante bodega Santiago Ruiz, donde podrá aprender sobre el proceso de vinificación tradicional de esta familia y su profunda influencia en la cultura de la uva Albariño en el siglo XIX. siglo.
terminar el día a las Tapería A Carla cerca de Tomiño, un restaurante enclavado en el bosque caducifolio con cocina regional bien elaborada y un servicio amable.
Cerca, en Figueiro, está el lugar donde conocí a Don Paco en su bodega. Fue allí donde aprendí los desafíos y las recompensas de cosechar uvas locales, donde nada se desperdicia, ni siquiera la bagazo.
Explore este valle virgen entre el océano y las montañas; desde las orillas de los ríos hasta las ciudades medievales y los bosques milenarios, aprendí todo sobre la mezcla de alquimia y perseverancia que convierte las uvas en vino. Y que con destreza también se puede producir orujo—la esencia misma de este rincón salvaje de Iberia.
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